AnastasiaS
Member
Отлично отдохнув в Даргавиле, мы отправились покорять новозеландский "Крайний Север"! Несмотря на холодное и неприветливое название, этот регион является одним из самых приятных для проживания. Мягкий климат этого региона обусловливает длинное лето и мягкую зиму, что весьма радует любителей тепла и солнечных лучиков, щекочущих нос на рассвете.
Крайний Север Новой Зеландии представляет собой обширные земледельческие территории, преимущественно холмистые. Район достаточно мало населен, особенно в центре и на западном побережье, поэтому глаз достаточно быстро привыкает к безлюдным пейзажам. Однако, овечек и коровок туда кто-то да выпускает!
Проезжая мимо очередного пастбища статных новозеландских буренок, нам вдруг захотелось с ними пообщаться! Каково же было наше удивление, когда, выйдя из машины, мы увидели толпу несущихся на нас парнокопытных! По всей видимости, люди в этих местах так редко идут на контакт, что буренки не устояли против искушения общения!
На самом деле, они оказались вполне приветливыми существами, хоть и не сказали с нами ни слова (почему-то буренки упорно не производили никаких звуков, кроме топота копыт. Странные, видимо стеснительные).
Мы продолжили наше путешествие, направляясь в сторону крайней северное точки Новой Зеландии. По пути я не могла устоять перед обаянием придорожных цветов - незамысловатых, но невероятно красивых в своей простоте.
Ближе к местам, покрытым лесом, все больше встречается новозеландский серебристый папоротник, поклонницей которого я стала уже давно! Молодые ростки папоротника являются символом начала жизни в культуре Маори. Будучи еще непросвещенной в этом вопросе, я уже питала к этим маленьким пушистым растениям нежную любовь. Теперь я не покидаю ни один буш, не сделав фото очередной закорючки, каждая из которых имеет свою индивидуальность и совершенно неповторима!
В 60 км севернее Даргавиля произрастает самый большой в Новой Зеландии живой представитель деревьев Каури - Танэ Махута (Tane Mahuta). Мимо проехать невозможно, да и не стоит, ведь перед вами окажется огромное дерево, бывшее свидетелем всей человеческой истории
Обхват ствола Танэ - 13.8 метров, высота ствола - 17.7 метров, высота с кроной - 51.5 метров, объем ствола - 244.5 кубических метра!!! Весьма внушительная деревяшка!
Согласно маорийской мифологии, Танэ является сыном отца-неба (Ranginui) и матери-земли (Papatuanuku). Он разорвал объятия своих родителей, чтобы вырваться на свободу и принести в мир свет, пространство и воздух. Так появилась жизнь, а все живые организмы на Земле - его дети.
Так как дни были праздничные, туристов было мало и мы оказались возле "деревца" совсем одни. Наслаждаясь тишиной и вдыхая живительный влажный воздух новозеландского буша, мы внезапно услышали крик птички киви! Незабываемое ощущение - услышать существо, так редко попадающееся на глаза человеку в дикой природе!
В 9 км от Танэ Махута у нас наметился перерыв. Мы остановились покормить машинку на заправке в Waimamaku. Это очень маленькая деревушка, исторически занимающаяся производством сыра, выращиванием коров. Напротив заправки есть чудеснейшее кафе (Morrells Cafe) с невероятно вкусным завтраком и ароматнейшим кофе!
После подкрепления, счастливые, мы направились далее. Через 34 км нас ожидали невероятные виды залива Хокианга (Hokianga Harbour).
В следующий раз я планирую остаться в этом месте на несколько дней, ведь вокруг огромное количество интересных пеших маршрутов и неизведанных уголков!
Совсем скоро мы оказались на переправе через залив. Паром переправляет машины на противоположный берег, что значительно сокращает время в пути (минус круг в 100 км). Стоимость парома вполне оправдывает стоимость бензина, который бы вы потратили на лишний круг. За легкий автомобиль (до 2200 кг) платят $16 (водитель едет бесплатно), за каждого следующего пассажира по $2. По-моему, вполне приемлемо.
Далее мы направили наши колесики в сторону 90-мильного пляжа (90 Mile Beach).
В действительности, этот пляж совсем не 90-мильный. Его длина составляет 55 миль или 88 км. Существует несколько теорий происхождения этой неточности, самая популярная из которых относится ко временам миссионеров, путешествующих верхом. В среднем, лошади могли пройти 30 миль в день, а прохождение этого пляжа занимало в то время 3 дня. Однако, наивные миссионеры не учли, что лошадям гораздо сложнее идти по песку, соответственно их скорость была гораздо меньше и вместо 90 миль они прошли всего 55. Чудаки!
Так как эти места были мне уже знакомы, мне не терпелось попасть на гигантские песчаные дюны (Giant Sand Dunes) на севере этого пляжа и мы направились прямиком туда!
Огромные насыпи песка возвышаются на десятки метров на головами туристов, которые, в свою очередь, не только беспомощно озираются по сторонам, но и покорить эти насыпи! Взяв в аренду специальную доску, можно постараться забраться на вершину насыпи и съехать оттуда на доске! Ощущения невероятные! Конечно, забраться наверх достаточно сложно, особенно в жару и если песок совсем высох после последнего дождя. В этом случае каждый новый шаг сразу же засыпается песком и долгое время вам кажется, что вы не идете, а топчитесь на месте и уж точно до верха не доберетесь. Одновременно у вас горят ноги и хочется завыть от боли! Однако, все не так плохо! Заранее побеспокойтесь об обеспечении безболезненного покорения - запаситесь... носками!!! )) И еще, пожалуйста, не бросайте мусор на чистой новозеландской земле! Группа русских молодых людей успела испортить мне настроение, оставив после себя кучу окурков и бутылок! Стыдно стало не только за них, но и за весь наш доблестный народ, ведь по поступкам единиц судят о миллионах!
И вот мы, наконец, добрались до места назначения! В этом фантастическом месте соединяются Тасманово море и Тихий океан!
Здесь, корабли, идущие со стороны Тасманова моря и Северного Тихого Океана, видят первый луч света, идущий от местного маяка. Маяк впервые зажег свой свет в мая 1941 года. Десятиметровая цементная башня стоит в 169 метрах над уровнем моря, посылая лучи света, которые видно на расстоянии 35 километров, один раз в 12 секунд. В 1987 году маяк был полностью автоматизирован, что лишило работы и чудесного вида его хранителя.
Вот и закончилось наше путешествие на крайний север Новой Зеландии! Теперь осталось обустроить ночлег и приготовиться к очередному марш-броску! Несмотря на то, что это не первый мой визит на Крайний Север, это место по-прежнему остается притягательным!
Стоя на краю обрыва, наблюдая за бескрайними водными просторами, чувствуя порывы ветра, сбивающие с ног, невольно представляешь себе ту маленькую точку на карте мира, в которой сейчас находишься, и ощущаешь невероятную ничтожность человека перед масштабами мира и вселенной, перед силами природы...
ПОСТ С ФОТО
Крайний Север Новой Зеландии представляет собой обширные земледельческие территории, преимущественно холмистые. Район достаточно мало населен, особенно в центре и на западном побережье, поэтому глаз достаточно быстро привыкает к безлюдным пейзажам. Однако, овечек и коровок туда кто-то да выпускает!
Проезжая мимо очередного пастбища статных новозеландских буренок, нам вдруг захотелось с ними пообщаться! Каково же было наше удивление, когда, выйдя из машины, мы увидели толпу несущихся на нас парнокопытных! По всей видимости, люди в этих местах так редко идут на контакт, что буренки не устояли против искушения общения!
На самом деле, они оказались вполне приветливыми существами, хоть и не сказали с нами ни слова (почему-то буренки упорно не производили никаких звуков, кроме топота копыт. Странные, видимо стеснительные).
Мы продолжили наше путешествие, направляясь в сторону крайней северное точки Новой Зеландии. По пути я не могла устоять перед обаянием придорожных цветов - незамысловатых, но невероятно красивых в своей простоте.
Ближе к местам, покрытым лесом, все больше встречается новозеландский серебристый папоротник, поклонницей которого я стала уже давно! Молодые ростки папоротника являются символом начала жизни в культуре Маори. Будучи еще непросвещенной в этом вопросе, я уже питала к этим маленьким пушистым растениям нежную любовь. Теперь я не покидаю ни один буш, не сделав фото очередной закорючки, каждая из которых имеет свою индивидуальность и совершенно неповторима!
В 60 км севернее Даргавиля произрастает самый большой в Новой Зеландии живой представитель деревьев Каури - Танэ Махута (Tane Mahuta). Мимо проехать невозможно, да и не стоит, ведь перед вами окажется огромное дерево, бывшее свидетелем всей человеческой истории
Обхват ствола Танэ - 13.8 метров, высота ствола - 17.7 метров, высота с кроной - 51.5 метров, объем ствола - 244.5 кубических метра!!! Весьма внушительная деревяшка!
Согласно маорийской мифологии, Танэ является сыном отца-неба (Ranginui) и матери-земли (Papatuanuku). Он разорвал объятия своих родителей, чтобы вырваться на свободу и принести в мир свет, пространство и воздух. Так появилась жизнь, а все живые организмы на Земле - его дети.
Так как дни были праздничные, туристов было мало и мы оказались возле "деревца" совсем одни. Наслаждаясь тишиной и вдыхая живительный влажный воздух новозеландского буша, мы внезапно услышали крик птички киви! Незабываемое ощущение - услышать существо, так редко попадающееся на глаза человеку в дикой природе!
В 9 км от Танэ Махута у нас наметился перерыв. Мы остановились покормить машинку на заправке в Waimamaku. Это очень маленькая деревушка, исторически занимающаяся производством сыра, выращиванием коров. Напротив заправки есть чудеснейшее кафе (Morrells Cafe) с невероятно вкусным завтраком и ароматнейшим кофе!
После подкрепления, счастливые, мы направились далее. Через 34 км нас ожидали невероятные виды залива Хокианга (Hokianga Harbour).
В следующий раз я планирую остаться в этом месте на несколько дней, ведь вокруг огромное количество интересных пеших маршрутов и неизведанных уголков!
Совсем скоро мы оказались на переправе через залив. Паром переправляет машины на противоположный берег, что значительно сокращает время в пути (минус круг в 100 км). Стоимость парома вполне оправдывает стоимость бензина, который бы вы потратили на лишний круг. За легкий автомобиль (до 2200 кг) платят $16 (водитель едет бесплатно), за каждого следующего пассажира по $2. По-моему, вполне приемлемо.
Далее мы направили наши колесики в сторону 90-мильного пляжа (90 Mile Beach).
В действительности, этот пляж совсем не 90-мильный. Его длина составляет 55 миль или 88 км. Существует несколько теорий происхождения этой неточности, самая популярная из которых относится ко временам миссионеров, путешествующих верхом. В среднем, лошади могли пройти 30 миль в день, а прохождение этого пляжа занимало в то время 3 дня. Однако, наивные миссионеры не учли, что лошадям гораздо сложнее идти по песку, соответственно их скорость была гораздо меньше и вместо 90 миль они прошли всего 55. Чудаки!
Так как эти места были мне уже знакомы, мне не терпелось попасть на гигантские песчаные дюны (Giant Sand Dunes) на севере этого пляжа и мы направились прямиком туда!
Огромные насыпи песка возвышаются на десятки метров на головами туристов, которые, в свою очередь, не только беспомощно озираются по сторонам, но и покорить эти насыпи! Взяв в аренду специальную доску, можно постараться забраться на вершину насыпи и съехать оттуда на доске! Ощущения невероятные! Конечно, забраться наверх достаточно сложно, особенно в жару и если песок совсем высох после последнего дождя. В этом случае каждый новый шаг сразу же засыпается песком и долгое время вам кажется, что вы не идете, а топчитесь на месте и уж точно до верха не доберетесь. Одновременно у вас горят ноги и хочется завыть от боли! Однако, все не так плохо! Заранее побеспокойтесь об обеспечении безболезненного покорения - запаситесь... носками!!! )) И еще, пожалуйста, не бросайте мусор на чистой новозеландской земле! Группа русских молодых людей успела испортить мне настроение, оставив после себя кучу окурков и бутылок! Стыдно стало не только за них, но и за весь наш доблестный народ, ведь по поступкам единиц судят о миллионах!
И вот мы, наконец, добрались до места назначения! В этом фантастическом месте соединяются Тасманово море и Тихий океан!
Здесь, корабли, идущие со стороны Тасманова моря и Северного Тихого Океана, видят первый луч света, идущий от местного маяка. Маяк впервые зажег свой свет в мая 1941 года. Десятиметровая цементная башня стоит в 169 метрах над уровнем моря, посылая лучи света, которые видно на расстоянии 35 километров, один раз в 12 секунд. В 1987 году маяк был полностью автоматизирован, что лишило работы и чудесного вида его хранителя.
Вот и закончилось наше путешествие на крайний север Новой Зеландии! Теперь осталось обустроить ночлег и приготовиться к очередному марш-броску! Несмотря на то, что это не первый мой визит на Крайний Север, это место по-прежнему остается притягательным!
Стоя на краю обрыва, наблюдая за бескрайними водными просторами, чувствуя порывы ветра, сбивающие с ног, невольно представляешь себе ту маленькую точку на карте мира, в которой сейчас находишься, и ощущаешь невероятную ничтожность человека перед масштабами мира и вселенной, перед силами природы...
ПОСТ С ФОТО
